Dieciocho diseñadores protagonizan el próximo 28 de octubre la muestra 'La moda andaluza en la cultural del siglo XXI'

MÁLAGA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, en su empeño por promocionar la moda como parte del acervo cultural y patrimonial andaluz y por ser una disciplina artística que combina diseño y artesanía, creatividad y un saber hacer muy especializado, necesarios para las piezas de alta costura ha puesto en marcha recientemente el primer programa de fomento y difusión de la moda andaluza, que la consejera Patricia del Pozo presentó a principios de verano, reivindicando para ella las categorías de "arte, cultura y negocio, pues es un sector que da empleo directo en nuestra comunidad a más de 9.000 personas y tiene una facturación de 540 millones de euros".

Entre las acciones concretas que contiene este programa, destaca la exposición 'La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', que abrirá sus puertas el próximo 28 de octubre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y que mostrará un panorama de la más destacada moda de autor, a través de 18 diseñadores procedentes de las ocho provincias.

Todos ellos han creado piezas originales para la ocasión, que se expondrán en este enclave junto a sus bocetos, inspirados en Andalucía en un sentido amplio, en aspectos que van desde el paisaje a la literatura, de la artesanía al folklore, primando el uso de materiales sostenibles, presentes en prácticas tradicionales, y el reciclaje.

La muestra, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y comisionada por Raul Romero, experto en comunicación y difusión de marcas de moda, será la primera de las acciones que se llevarán a cabo en espacios singulares de todas las provincias para promocionar la moda.

En concreto, participarán en la muestra de Sevilla Daniel Cerdán y María Barragán, de Almería; Roberto Diz e Inés Domecq, de Cádiz; Andrew Pocrid, Juana Martín y Palomo Spain, de Córdoba; Beatriz Peñalver y Pilar Dalbat, de Granada; Joaquín Dogo, de Huelva; Leandro Cano y Moisés Nieto, de Jaén; Rafael Urquizar y Álvaro Calafat, de Málaga, y Antonio García, Fernando Claro, José Hidalgo, Nicolás Montenegro y Mans Concept, de Sevilla.

Entre los seleccionados está Antonio García, marca con trayectoria de más de un cuarto de siglo, que ha logrado el reconocimiento en la moda española y en la que trabajan codo con codo el diseñador que le da nombre y su hermano, también diseñador, Fernando, ganador de dos Goyas en 2014 y 2023.

Este último es colaborador de Alberto Rodríguez desde el primer largo que firmó en solitario hasta los dos proyectos recién presentados en San Sebastián.

La firma se centra en la alta costura, aunque sin renunciar ocasionalmente a la proyección que da el 'prêt à porter'. Su taller, en una tranquila calle próxima al Museo de Bellas Artes de Sevilla, es un buen ejemplo de la moda de autor andaluza, donde cuelgan trajes confeccionados a medida para sus clientas.

En sus creaciones, tejidos como la seda, el shiffon, la organza o el gazar que ideó Balenciaga, dan vida a unos diseños y figurines confeccionados con manos sabias y conocedoras del oficio, que trabajan con soltura las tijeras, el hilo y la aguja. "Es artesanía pura", subrayan Antonio y Fernando García.

EL SUR COMO INSPIRACIÓN

La inspiración andaluza, premisa de los vestidos que se verán en la exposición, la han tomado estos diseñadores de la arquitectura, el paisaje del olivar, la poesía de Bécquer y sus recurrentes golondrinas, y la reinvención, elemento asociado tradicionalmente a todo lo andaluz: los lunares, omnipresentes en la moda flamenca, que muchas veces ha opacado a los modistos que han elegido otros caminos.

"Siempre que hablamos de moda andaluza parece que tiene que haber volantes y lunares. Pensamos que no es así, sino que tiene que haber un planteamiento más conceptual. Nosotros siempre nos inspiramos en el Sur pero desde un concepto más suave, sin llegar a esos tópicos, que por otro lado nos encantan", explica Fernando.

Buen ejemplo de ello es un vestido con un diseño que ofrece un guiño a los años clásicos de Givenchy y donde da una vuelta al motivo del lunar.

Otro diseño está basado en el olivo y la textura de la madera, cuenta Antonio. "Para ello, hemos utilizado una seda natural rústica y tuvimos la idea de bordarles las aceitunas en el puño, hechas a mano por unos artesanos españoles. Todo ello enlaza con el mundo orgánico y sostenible que tiene el proceso del aceite, que es muy nuestro".

La ruta que va del diseño en papel a la prenda comienza, cuenta este modisto, "como todo proceso creativo. A veces te pude tocar la varita mágica o las musa y a veces comienzas por algo puramente técnico o más pragmático. En el caso de uno de los diseños, la inspiración me vino de las rejas o balcones andaluces. La idea, después, la comentamos entre los dos, la vamos viendo y le damos forma a partir del diseño".

Luego, el proceso técnico continúa por la "elección de los tejidos y la realización y el trabajo del patrón, realizado a mano. El corte es absolutamente artesanal, al igual que el montaje. Lo primero que hacemos es hilvanar el traje, o sea, montarlo a mano. A partir de ahí se hacen pruebas, se va confeccionando y le vamos viendo estructura, detalles".

En el diseño inspirado la reja de los balcones, han utilizado un vestido de seda natural blanco, estilo años sesenta, con tela negra cortada al bies (técnica de corte del tejido en diagonal que aporta mayor flexibilidad y naturalidad a su caída) cosidos a mano, formando esa estructura arquitectónica.

Para rematarlo añadirán un elemento floral en el que continúan pensando y que subrayará esa relación con "el hecho de pasear por una calle y encontrarte con un balcón lleno de flores".

LA MODA ES CULTURA

Estos diseñadores se mostraron "encantados" con sumarse, junto con el resto de 17 modistos seleccionados por Raúl Romero, a la exposición de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, ya que consideran que se trata de "una iniciativa estupenda, por el momento y por reunir a varias generaciones de diseñadores andaluces.

La muestra forma parte de un plan andaluz de apoyo al sector de la moda que tiene un triple objetivo: proyectar a los diseñadores andaluces, impulsar el desarrollo de una industria fundamental para la 'marca Andalucía' y hacer la moda un aliciente para el turismo cultural.

Además, se va a poner en marcha una convocatoria de ayudas para el fomento de la moda andaluza, las primeras que la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Cultura y Deporte, dirige a este sector creativo. "Es muy importante que este programa venga desde Cultura. En España siempre ha habido un dilema sobre considerar a la moda cultura y creo que esto viene a confirmar que es cultura. Además, se está apoyando directamente al talento y al diseñador. Por supuesto que la moda es un motor económico, pero fundamentalmente es cultura", añade Antonio García.

"Cada vez es más difícil encontrar profesionales especializados para la moda. Las nuevas generaciones quieren ser, de repente y con una prisa bárbara, Galliano o Alexander McQueen, y esto no es un oficio donde las prisas sean buenas compañeras. Tiene que haber otros tiempos y otros ritmos", expone también.

Y añaden estos creadores: "Ahora mismo el relevo generacional de estos trabajadores no existe y dentro de un tiempo será un problema, porque no va a haber manos artesanas para la moda. Habría que crear escuelas especializadas, pero, sobre todo, valorar este oficio, que no solo es diseño, sino también el taller y la artesanía".

La colaboración entre hermanos también se ha trasladado al cine, pues, como señala Fernando , su hermano es su "ilustrador. Cuando tenemos que hacer figurines e ilustraciones para proyectos, eso lo hace Antonio. Tener un pie en la moda y otro en el cine, suma y enriquece".